El avellano es un árbol frutal que produce unos frutos deliciosos: las avellanas. Son muy nutritivas, ya que además son ricas en vitaminas y minerales. Pero, por si fuera poco, germinan muy fácilmente, tanto es así que sólo vas a necesitar una maceta, sustrato y agua.

Así que si quieres tener un ejemplar, a continuación te explicamos cuándo y cómo sembrar el fruto del avellano.

Las avellanas son producidas por el árbol del avellano, cuyo nombre científico es Corylus avellana. Crece en las regiones templadas de Europa y Asia, con temperaturas frescas en invierno y suaves en verano. Con una altura de hasta 8 metros, podría parecer una planta demasiado grande para tener en según qué jardín, pero lo cierto es que se puede controlar fácilmente su crecimiento mediante podas, las cuales se han de realizar a finales de invierno.

Como termina de fructificar en otoño, es en esa estación cuando tenemos que sembrar sus semillas, a ser posibles recién cogidas de la planta. Si esto no es posible, no hay problema: podremos comprar algunas en un supermercado.

Una vez las tengamos en casa, es muy recomendable introducirlas en un vaso con agua durante 24 horas. Así sabremos cuáles germinarán (las que se hundan) y cuáles son las que probablemente no lo hagan. Al día siguiente, preparamos macetas de unos 8’5cm de diámetro como mínimo y de 13cm como máximo, rellenándolas con sustrato de cultivo universal mezclado con un 30% de perlita.

Ahora, regamos y colocamos una semilla por recipiente, justo en el centro. La cubrimos con más sustrato, y espolvoreamos con azufre o cobre para prevenir la aparición de hongos. Luego, volvemos a regar.

Manteniendo las macetas en semisombra y bien regadas, las primeras plantitas de avellano germinarán sin dificultad durante la primavera. Pero no tengamos prisa por pasarlas al jardín o un tiesto mayor: antes del trasplante, deben de salirse las raíces por los agujeros de drenaje.

¡Buena siembra!

El artículo ¿Cómo sembrar el fruto del avellano? ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El agua es el alimento básico para la vida. Todos los que estamos aquí la necesitamos para poder existir, incluyendo a las plantas. Aunque encontramos una mayor concentración de ellas tanto en las selvas tropicales húmedas como en los bosques de las regiones templadas, la realidad es que si queremos encontrar árboles frutales resistentes a la sequía lo más recomendable será echar un vistazo a aquellos que tienen en los jardines vecinos, o bien venir a informarse al blog .

Hay bastantes frutales que no necesitan mucha agua para poder crecer, desarrollarse y dar deliciosos frutos. Como por ejemplo los que te sugerimos a continuación.

Algarrobo

El algarrobo, cuyo nombre científico es Ceratonia siliqua, es un árbol perennifolio originario de la región mediterránea que crece hasta alcanzar una altura de 5-6 metros. Sus frutos, las algarrobas, maduran durante el verano, y casi sin necesitar agua. Esta es una planta asombrosa, que al tener una copa ancha acaba dando muy buena sombra. Soporta bien el frío y las heladas de hasta los -10ºC.

Almendro

El almendro, cuyo nombre científico es Prunus dulcis, es un árbol frutal caducifolio originario del oeste de Asia y el Cáucaso, aunque también se le puede encontrar por toda la región mediterránea debido a que los romanos lo difundieron por todo el territorio en su día. Es una especie muy bonita, alcanzando una altura de 7 metros como máximo, y produciendo frutos (las almendras) que maduran en otoño. Resiste bien la sequía, pero le gusta recibir al menos un riego semanal en verano. Soporta el frío de hasta los -5ºC.

Granado

El granado, cuyo nombre científico es Punica granatum, es un árbol frutal perennifolio originario de la región mediterránea y Asia occidental. Sus frutos terminan de madurar en verano, momento en el que se recolectan. Alcanza una altura de 5-6 metros, pudiendo ramificar desde muy abajo. Es muy resistente a la sequía, ya que puede vivir con uno o dos riegos semanales a partir del segundo año, que será cuando sus raíces ya se hayan desarrollado lo suficiente y la planta se haya adaptado. Es muy interesante, no sólo por sus frutos sino también por su rusticidad: soporta hasta los -10ºC.

Higuera

La higuera, cuyo nombre científico es Ficus carica, es un frutal caducifolio originario de la región mediterránea que fructifica hacia finales del verano/comienzos de otoño. Con una altura de unos 5 metros, es una magnífica y resistente planta que soporta las altas temperaturas (hasta 40ºC), las heladas suaves (hasta los -5ºC) y, por supuesto, la sequía. De hecho, una vez establecida, lo cual logrará al segundo año, bastará con regarla dos veces por semana en verano y cada 6-7 días el resto del año.

Olivo

El olivo, cuyo nombre científico es Olea europaea, es un frutal perennifolio originario también de la región mediterránea. Es un árbol que, con el tiempo, termina teniendo un tronco de casi 1m de diámetro, lleno de cicatrices y grietas que le dan un increíble valor ornamental. Además, es una de esas plantas que no importa regarlas a partir del segundo año, ya que se cuidan por sí solas con la lluvia que pueda caer (eso sí, como mínimo, han de registrarse 350mm de precipitación anual). Por si fuera poco, soporta las heladas de hasta los -10ºC. Sus deliciosas aceitunas se recolectan en verano.

Pino piñonero

Si bien las coníferas y los árboles han seguido caminos evolutivos diferentes (las primeras, por ejemplo, pertenecen al grupo de las gimnospermas mientras que los segundos son plantas angiospermas a excepción del Ginkgo biloba) a menudo se las clasifica como árboles, y como el pino piñonero produce piñones que son comestibles, no hemos querido dejárnoslo. Este es un pino que crece en la región mediterránea, y que fructifica en verano.

Soporta el viento y suelo salinos, las altas temperaturas y puede adaptarse bien a vivir con poca agua. Y, sí, también resiste heladas, de hasta los -12ºC.

¿Conoces otros árboles frutales resistentes a la sequía?

El artículo Selección de árboles frutales resistentes a la sequía ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

La ocasión más indicada en la que debemos podar una higuera, es en los últimos meses de la estación del invierno, que es cuando las temperaturas frías ya han bajado y también mucho antes de que las plantas comiencen a florecer.

El árbol de la higuera es una planta que no puede tolerar los suelos que sean ácidos, por esta razón es que tenemos que elegir el terreno que sea más adecuado para que podamos sembrar nuestro árbol.

Aparte de esto, debemos tener en cuenta que en el instante en el que los higos salgan, una gran cantidad de ellos terminarán en el suelo, esto se debe a que las higueras son plantas que producen una gran cantidad de frutos, por lo que la cantidad de higos que pueden producir es mucha en la época en que la planta florece, que son en las estaciones de primavera y verano.

Esta es una de las razones de que la higuera no es un árbol que debamos plantar cerca de la puerta de nuestra casa o en un área donde las personas puedan pasar, sobre todo si queremos que ese sitio se mantenga limpio, ya que al haber muchos frutos en el suelo siempre los podemos pisar. Si eres de esas personas que tiene un árbol de higos en casa y lo quieres mantener en las mejores condiciones, en este artículo te brindamos la información necesaria para saber cómo se poda una higuera.

Lo primero que tenemos que hacer si queremos podar nuestro árbol de higos, es comenzar por limpiar el área donde se encuentran las raíces. En los alrededores de nuestro árbol de higos pueden crecer cualquier tipo de plantas y también malas hierbas que intentan sacar provecho del agua cuando regamos la higuera y para tener alimento, por lo que es muy necesario que debamos eliminarlas.

Tenemos que asegurarnos de que toda esa área quede lo suficientemente limpia, quitando todas las malas hierbas que crezcan alrededor del tronco del árbol y por supuesto eliminando los tallos de cualquier otra planta utilizando las tijeras especiales para jardinería.

Un consejo muy importante es que tenemos que proteger nuestras manos, por lo que debemos utilizar guantes para que de esta manera no ocurra algún accidente, por supuesto, estos guantes tienen que ser especiales para la jardinería.

Después de la limpieza, seguimos podando toda la zona baja de nuestro árbol de higos, cortamos a partir de la base todas aquellas ramas que nacen desde el tronco, pero por la parte de debajo de la copa de la higuera. De esta manera, repetimos el mismo proceso pero con aquellas ramas que tengan una forma torcida o estén giradas, que son las que veamos que en lugar de crecer en dirección a la luz del sol, lo harán pero hacia abajo o hacia los lados.

Por supuesto, es muy importante recordar que las ramas que se encuentren secas o podridas a lo largo de todo el árbol hay que quitarlas, siendo lo más recomendable es que avancemos por partes, es decir, que el árbol de higos es una planta que tenemos que podar empezando por las raíces hasta que podamos llegar a la punta del árbol.

Aquellas ramas que veamos que estén cruzadas en la parte de la copa y por supuesto en todo el árbol, tenemos que podarlas. Para que  podamos limpiar una higuera, es importante que nos aseguremos de que la luz del sol pueda pasar a través de las hojas y las ramas de la copa, para que de esta forma todas puedan recibir suficiente luz para poder alimentarse. Es importante resaltar que las ramas cruzadas, son las que crecen hacia la parte de adentro de la copa.

Para podar la parte de adentro de la copa de nuestra higuera tenemos que escalar el árbol, podemos decir que nuestra misión es que la luz del sol pueda llegar a todas las partes de nuestro árbol. Para esto podemos trepar el árbol o utilizar una escalera, después vamos cortando rama por rama con mucho cuidado.

Para que los higos puedan salir de una manera uniforme por toda la higuera, nos ponemos en la parte del suelo y observamos la forma que tiene. Nos tenemos que asegurar de que ninguno de los lados sobresalga más que el otro, es decir, que tenemos que lograr que toda la forma sea igual y equilibrada.

El artículo Cómo podar una higuera ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

Con la llegada del otoño las plantas comienzan a gastar menos energía. Su crecimiento se ralentiza, hasta el punto de que hay especies que dejan de alimentar sus hojas, que terminan cayendo al suelo para convertirse en abono para las raíces que permitieron que se formaran. En el huerto las cosas también cambian. Son muchos los frutales que terminan de madurar sus frutos en esta estación, pero también son muchos los que pueden necesitar un poco de ayuda para sobrevivir a estos meses de frío.

Si es la primera vez que tienes algunos ejemplares, a continuación te explicaremos cómo cuidar los frutales en otoño. Así, soportarán mucho mejor el invierno, pudiendo brotar con fuerza en primavera.

¿Cuándo y cómo regar los frutales en otoño?

El riego es muy importante en todas las estaciones del año, pues sin agua las plantas no podrían mantenerse con vida. Durante el otoño, sin embargo, puede ser una tarea complicada. La continua bajada de temperaturas y la ralentización del crecimiento de las plantas hace que la tierra esté más tiempo húmeda. Por lo tanto, la frecuencia con la que las reguemos deberá ser más baja, cada 4-6 días.

El método de riego más recomendable es por sistema de riego por goteo, pero si tenemos pocos frutales y/o los tenemos en maceta, quizás nos sea más cómodo usar la manguera. En cualquier caso, cada vez que lo hagamos, tenemos que dejar la tierra bien humedecida, pero no encharcada.

¿Cómo prevenir enfermedades?

Durante el otoño hacen aparición los hongos, no sólo los que son aptos para consumo humano, sino también aquellos que perjudican seriamente a las plantas. Esto es debido a que la humedad ambiental es mucho más alta. No sólo seguramente habrán más días nublados, sino que además es probable que llueva mucho más seguido que en verano, dependiendo de la zona donde vivamos.

Para prevenir las enfermedades fúngicas hay que tratar los frutales con fungicidas a base de cobre, aplicando el producto tanto por vía del riego como foliar mediante pulverización.

¿Se pueden adquirir y plantar frutales?

Si el clima que tenemos es suave, o si se producen heladas pero son tardías (finales de febrero/marzo en el hemisferio norte) podremos añadir nuevos frutales a nuestra colección. Si los queremos tener en maceta, es buen momento para pasarlos a una maceta que sea unos 5-10 centímetros más amplia y unos 10cm más profunda que la anterior con sustrato de cultivo universal mezclado con un 30% de perlita.

En el caso de que queramos plantarlo en el suelo, haremos un agujero de unos 50cm x 50cm y mezclaremos la tierra con un 30% de abono orgánico, como puede ser compost o mantillo.

¿Cómo se podan los frutales en otoño?

Durante el otoño, más o menos hacia mediados de la estación cuando los caducifolios están sin hojas y los perennifolios tampoco crecen, podemos podarlos. Pero, ¿cómo? Lo más importante es quitar aquellas ramas secas, débiles y enfermas, pues no le sirven a la planta.

Una vez hecho esto, hay que recortar aquellas que hayan crecido demasiado, dándole la forma natural que debe tener cada árbol. Por ejemplo, si es un olivo, su copa debe ser redondeada y baja, o si es un almendro, las ramas se recortan para impedir que superen los 3-4 metros.

Es necesario usar las herramientas de poda adecuadas (tijeras de poda para las ramas delgadas, y un serrucho para las más gruesas) y desinfectarlas antes y después de su uso con el fin de evitar la proliferación de hongos y otros microorganismos que podrían poner en riesgo la salud de la planta.

Más consejos para cuidar los frutales en otoño

Quita la hierba silvestre

La hierba silvestre, mucho más conocida por el nombre de mala hierba, son plantas que pueden convertirse en nidos de una gran variedad de insectos. Estos, durante el invierno lo más seguro es que no causen ningún daño, pues hace demasiado frío para ellos, pero en primavera podrían saltar al árbol y comenzar a alimentarse de su savia. Por ello, es aconsejable quitar la hierba y echarla, por ejemplo, al compost.

Acolcha los árboles frutales jóvenes

Si hemos adquirido recientemente un frutal joven y lo hemos plantado en el suelo, lo podremos proteger de las bajas temperaturas poniéndole un acolchado de cortezas de pino, greda volcánica o incluso piedras decorativas.

Trátalo con insecticidas naturales

Para prevenir la aparición de plagas en primavera, un truco muy bueno es hacer tratamientos preventivos con jabón potásico. De esta manera, los pulgones, las cochinillas y otros parásitos tendrán más dificultades para afectar a los frutales.

¿Sabes ya cómo cuidar tus frutales en otoño? Si te han quedado dudas, no dudes en preguntar.

El artículo Cómo cuidar los frutales en otoño ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

¿Cómo no aprender a dibujar frutas? Si las frutas aparte de ser sabrosas, se tratan de formas que no son muy complicadas de dibujar en papel, ya que al tener normalmente cuerpos redondeados, consisten en dibujos bastante sencillos de elaborar; además se pueden hacer en pequeños tamaños usando líneas bastante fáciles.

La principal característica que deberían tener las frutas dentro de un dibujo, tendría que ser sin duda, un círculo y es que es en esto en lo que tienes que pensar cuando vas a comenzar el dibujo de una manzana, un melocotón o entre algunas otras frutas que comparten esta misma forma.

Después de realizar el círculo, el trabajo se encuentra verdaderamente en moldear el borde de acuerdo a la naturaleza que tenga la fruta que vayas a dibujar, no obstante, no siempre suele ser un círculo, por eso hay que resaltar que “es de acuerdo a la naturaleza que posea cada fruta”, ya que si por ejemplo se trata de un mango o una piña, será necesario pensar en una forma ovalada. ¡Es realmente muy fácil!

Dibujar una manzana

Uno de los principales ejercicios que los artistas normalmente practican cuando se encuentran aprendiendo a dibujar, suele ser el estudio de una manzana y la sombra de esta. Esto se debe a que la manzana es la fruta ideal para empezar antes de pasar a dibujar toda la cesta de frutas.

Las manzanas se pueden hacer fácilmente y con algo de práctica, podrás ver que es realmente sencillo dibujarla y es que por lo general, dibujar manzanas suele ser una gran oportunidad para poner en práctica tus habilidades al momento de sombrear, para eso es necesario contar con un lápiz de grafito y algunos delineadores de tinta, ya que estos son herramientas excelentes para llevar a cabo ejercicios de bocetos rápidos.

Para lograr dibujar una manzana de forma fácil y rápida, puedes seguir los siguientes pasos:

1. Para dibujar una manzana, debes colocarla sobre un área completamente plana y a una distancia que permita verla con facilidad desde el lugar en el que te encuentras dibujando. Realiza ajustes de luz para generar una sombra dramática, en estos casos, la luz natural siempre suele ser la mejor alternativa, pero sin embargo, hay que destacar que la luz de las velas también produce un muy interesante efecto.
2. Traza el contorno de la manzana aplicando una leve presión sobre el lápiz de grafito, es normal que te lleve muchas sesiones hasta que logres sentirse bien, así que en el momento en que te sientas satisfecho con la forma general, debes comenzar a definirla un poco más hasta darle la forma de un boceto final, es decir, agregando hojas y tallo.
3. Presionando sutilmente el lápiz, esboza medias lunas con el propósito de mostrar en qué dirección creció la manzana y es que como ya sabes, las manzanas son redondas, por lo que una serie de trazos con forma de “C” empezarán a descubrir esta forma.
4. Localiza en que parte de la manzana se refleja la luz y resáltala realizando pequeños esbozos de círculos abstractos. Haz un poco más de presión en el lápiz y realiza trazos alrededor del contorno que dibujaste en un principio, ya que de esta manera, lograrás una profundidad y volumen que quedarán plasmadas sobre el papel, dado que estarás generando no solo luz, sino también espacios oscuros.
5. Para terminar, presiona firmemente tu lápiz sobre el papel y esboza la sombra que la manzana genera sobre la superficie en la que se encuentra.
6. Esta tiene que estar exactamente en el borde inferior de la manzana; es preciso tener en cuenta que la sombra no siempre se trata de una réplica oscura con la forma exacta que posee la manzana. Dibuja la sombra y recuerda que debe ser la parte más oscura del dibujo de la manzana.

Dibujar una cesta de frutas

Para lograr dibujar una cesta de frutas de forma fácil y rápida, puedes seguir los siguientes pasos:

1. Para dibujar la cesta, comienza dibujando un óvalo y luego agrega otro óvalo en el interior del que dibujaste anteriormente, para después, esbozar el tejido exterior de la cesta.
2. Para la fruta, realiza algunos círculos dentro del óvalo, los cuales van a ser naranjas y manzanas; agrega algunas figuras alargadas con forma de media luna, que serán los plátanos y finalmente traza varios pequeños círculos para hacer las uvas.
3. Delinea después todo el dibujo dando forma al contorno de cada fruta y después borra las líneas guía.
4. Finalmente, agrega color al dibujo y las sombras donde sea necesario. ¡Listo!

Dibujar naranjas

Para lograr dibujar una naranja de forma fácil y rápida, puedes seguir los siguientes pasos:

1. Para hacer el dibujo de una naranja, ya sea que se use un lápiz o se opte por carboncillo, siempre se harán líneas finas que sirvan como base para después realizar el contorno de esta fruta y comenzar a agregarle color.
2. Al momento de hacer el dibujo, lo mejor suele ser empezar utilizando un eje de simetría para esbozar el círculo que dará forma a la naranja; sin embargo y al ser una fruta, esta no será perfectamente redonda, por lo que no tienes que preocuparte si el círculo no queda perfecto o si algunas líneas tienen fallos, ya que incluso la huella de tu mano al dibujar le brindará mayor carácter a tu dibujo y lograrás hacer que luzca más real que si dibujas un circulo liso y sin ningún defecto.
3. Cuando hayas terminado con las líneas base y todos aquellos detalles que creas necesarios, tienes que borrar todo lo que está de más para poder empezar a pintar la naranja. Al emplear los colores, debes llenar toda la superficie de la fruta, definiendo cuáles son las zonas más claras y cuáles las más oscuras de acuerdo a donde se refleje la luz.
4. Las partes iluminadas deben irse conformando mientras se van aplicando los colores intermedios. Asimismo, se debe mencionar que los huequitos propios de la cáscara de naranja pueden obtenerse dejando algunos pequeños puntos blancos, en torno a los cuales se deberán saturar los otros colores.
5. Al igual que dibujaste una naranja a partir de una forma geométrica básica, un círculo, puedes usar la misma técnica para dibujar todo un conjunto armónico de distintas frutas o una imagen compuesta por varias de las mismas frutas, como por ejemplo, las naranjas.

Consejos para aprender a dibujar frutas

A continuación te daremos algunos consejos que pueden serte de ayuda al momento de dibujar cualquier tipo de frutas.

Desde lo general hacia los detalles

Al momento de aprender a dibujar, resulta fundamental comenzar a partir de lo general, elaborando el esquema y en base a él, ir agregando los detalles necesarios. Siempre se debe comenzar por lo más básico antes de pasar hacia lo más detallado.

Modelos reales

Los modelos reales siempre suelen ser de mucha ayuda, independientemente de que se tengan en frente o se aprecien a través de una imagen, ya que permiten apreciar mejor los detalles que podrían pasarse por alto.

Luces y sombras (el volumen)

Las luces al igual que las sombras, son aspectos esenciales al momento de colorear cualquier dibujo, ya que de ellas depende que el dibujo tenga o no volumen. Es necesario tomar en cuenta de donde proviene la luz para poder sombrear la cara contraria del dibujo y mantener luz en aquellas partes en las que la luz se refleja directamente.

El artículo ¿Quieres aprender a dibujar diferentes frutas? Toma nota ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El olivo, cuyo nombre científico es Olea europaea, es un árbol frutal perennifolio originario de la región mediterránea que se cultiva en todas las regiones templadas-cálidas del mundo. Además de producir las tan deliciosas aceitunas, es una especie que con el tiempo se vuelve más y más bello.

Las cicatrices y grietas, e incluso los agujeros que producen algunos pájaros e insectos, hacen que el tronco viejo de este árbol se vea espectacular. Podemos saber que tiene una esperanza de vida larga sólo al mirarlo, pero… ¿cuánto vive un olivo exactamente?

Los árboles que tienen un crecimiento lento, como el roble, las secuoyas, o las hayas, si bien son muy distintos entre sí, tienen algo en común: pueden llegar a vivir más de mil años, de hecho, sólo para que nos hagamos una idea de lo longevos que pueden llegar a ser, se han encontrado ejemplares de Secuoya gigante que han llegado a los 3200 años. Mucho más que cualquier animal. Pero nuestro árbol protagonista no dispone de los recursos de los robles ni de las hayas.

El olivo, un árbol autóctono de la región mediterránea, no crece lento porque pase frío, sino porque las precipitaciones anuales son tan bajas y el suelo tan pobre en nutrientes que, simplemente, no puede crecer más rápido. Cuando se cultiva en maceta o en un jardín abonado, a la planta sí que se la ve notablemente más grande de año en año, pero si se la deja a su suerte, necesitará varias decenas de años en convertirse en un ejemplar admirable.

Imagen – Olearum.t2v.com

Con todo, su esperanza de vida es igualmente asombrosa: 2000 años. Sí, sí, dos mil años. Una edad increíble para un árbol perenne. En España tenemos a ‘la Farga de Arion’, que es un ejemplar que se encuentra en la localidad tarraconense de Ulldecona que fue plantado en el 314, en el mandato del emperador Constantino I (306-337 d. C.), que tiene por lo tanto más de 1700 años.

¿Sabías que los olivos podían vivir tanto?

El artículo ¿Cuánto vive un olivo? ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El cerezo es un árbol frutal de hoja caduca que es realmente precioso. Durante la primavera, brotan sus alegres florecillas, en verano y en otoño surgen sus frutos los cuales además de ser comestibles aumentan el valor ornamental de la planta, y hacia mediados de otoño sus hojas se tiñen de un color anaranjado muy llamativo antes de caer.

Por todos estos motivos, son muchos los que no han dudado en plantar un ejemplar en su huerto o jardín. Sin embargo, si quieres obtener las mejores cerezas, tendrás que conseguir que sus raíces tengan a su disposición todos los nutrientes que necesitan. ¿Cómo se hace eso? Aportándole los más idóneos abonos para cerezos, por supuesto 😉 . Descubre cuáles son.

El abono orgánico, el mayor aliado de tus cerezos

Y, en realidad, de todas las plantas, pero no nos desviemos 🙂 . Cuando se cultivan cerezos, al tener frutos comestibles siempre va a ser mucho mejor abonarlo con abonos orgánicos. ¿Por qué? Básicamente, porque aunque sean de liberación más lenta, no dejan residuos tóxicos para las personas y, de hecho, nunca verás en ningún envase de este tipo de abono la etiqueta que dice ”Plazo de seguridad” pues no existe tal plazo cuando se habla de productos naturales, que están en la tierra.

Partiendo de esto, cualquier tipo de abono orgánico le será de mucha ayuda a tu árbol. Pero como en algunos momentos del año es necesario que el efecto sea más rápido, podríamos decir que hay abonos para cada temporada.

Elige el mejor abono para cada temporada

Crecimiento primaveral

Imagen – Compostandociencia.com

El cerezo es un árbol que necesita mucho nitrógeno y potasio, aunque tampoco podemos olvidarnos del fósforo ni de los micronutrientes. Si cualquiera de ellos le faltara, enseguida veríamos que la planta se debilita. Por ello, especialmente durante la primavera te recomiendo que lo abones con estiércol de aves de corral. Por ejemplo, el de gallina tiene un 4% de nitrógeno, un 4% de fósforo y un 1% de potasio.

Además, lo bueno que tiene es que sus efectos se notan muy, muy pronto, en cuestión de pocos días. Pero tiene un inconveniente: si lo consigues fresco, debes dejarlo secar una semana, pues si lo aplicáses directamente las raíces se quemarían. La dosis es de 0,05kg/m2. Échale una vez al mes y ya verás qué bien crece.

Temporada de fructificación

Durante esta temporada (verano y comienzos de otoño) seguirá necesitando mucho nitrógeno al estar en pleno crecimiento, pero ahora entrará en juego otro nutriente igual de importante: el fósforo. El fósforo es el encargado de aumentar la capacidad de fructificación y de que los frutos se desarrollen correctamente. Asimismo, sin él tanto las raíces como las flores no llegarían tampoco a buen término.

Por lo tanto, para obtener una excelente cosecha hay que decantarse por abonos orgánicos ricos en fósforo, como el estiércol de aves marinas, mucho más conocido como guano. Para el caso que nos ocupa, es especialmente recomendable el guano de murciélago, que contiene un 9.60% de fósforo, un 2.50% de nitrógeno, 2.32% de potasio, además de una gran variedad de micronutrientes (hierro, zinc, molbdeno, boro, cobalto, y otros). La dosis es de dos o tres cucharadas por cada siete litros de agua una vez cada 15 o 30 días dependiendo de si es un árbol joven o que vaya a dar muchos frutos o no.

¿Y en invierno? Abónalo también

Lo sé. Seguramente hayas oído y leído infinidad de veces que durante el invierno no hay que abonar porque las plantas no crecen, pero no podemos olvidarnos de que son seres vivos que necesitan ”beber” y ”comer” cada día, al igual que cualquiera de nosotros.

Durante esta estación el crecimiento es prácticamente inexistente, pero la planta sigue realizando las funciones más básicas para poder continuar con vida, aunque a un ritmo muchísimo más lento. Sin las hojas, tu cerezo absorbe el agua y los nutrientes disueltos en ella para alimentar el tronco y las ramas. Así pues, ¿con qué abonarlo? Con un abono orgánico de liberación lenta, como el humus de lombriz, el cual tiene un 2.26% de nitrógeno, 33.0ppm de potasio, además de zinc, manganeso, boro y otros micronutrientes. Echa una capa de unos 5cm de grosor alrededor del tronco una vez al mes.

Con estos consejos, seguro que tu cerezo crecerá y se mantendrá fuerte y sano todo el año 😉 .

El artículo ¿Cuáles son los mejores abonos para cerezos? ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El Serbal de los cazadores, un árbol que recibe el nombre científico de Sorbus aucuparia, es uno de los más idóneos para tener en jardines en climas templados-fríos. Además, da una excelente sombra, tanto es así que bajo sus ramas se pueden celebrar picnics e invitar a toda la familia 😉 .

Sus flores también son dignas de mención. Aunque son pequeñas y simples, aparecen en tal cantidad y son tan bonitas, que da gusto verlas. ¿Quieres saber más sobre esta planta? 

Origen y características del Sorbus aucuparia

Nuestro protagonista es un árbol caducifolio originario de Europa, desde Islandia hasta Rusia, pasando por la Península Ibérica, de Asia y del noreste de África. Crece en bosques de abeto, haya y roble. Además de como Serbal de los cazadores, se le llama comúnmente también como serbal silvestre, pajareros, azarollo o capudre.

Se caracteriza por alcanzar una altura de entre los 15 y los 20 metros. Su copa es muy amplia, llegando a medir unos 5-6 metros, y está formada por hojas que se disponen en forma alterna a lo largo de los tallos. Éstas son compuestas, imparipinnadas, oblongas y de bordes aserrados.

Las flores se agrupan en inflorescencias en forma de corimbo terminal de 8 a 15cm de diámetro con más de 250 flores blancas. Una vez son fertilizadas, comienza a madurar el fruto, que acabará adoptando forma globosa de color anaranjado brillante, rojo coral, rosado, amarillo o blanco dependiendo de la variedad. Éstos son blandos y jugosos, de modo que son comida fácil para los pájaros, entre ellos el ampelis europeo y los tordos, quienes diseminarán las semillas ingeridas a través de sus deposiciones.

¿Qué cuidados necesita?

¿Te gustaría tener un ejemplar de Sorbus aucuparia en tu jardín? Si es así, te recomendamos seguir estos consejos:

Ubicación

Al ser un árbol de gran tamaño, debes de plantarlo en el jardín, a una distancia mínima de 7 metros de cualquier construcción y de otras plantas altas. En maceta puede estar, pero sólo durante los primeros años. Tolera tanto el pleno sol como la media sombra.

Suelo o sustrato

No es exigente, pero crece mejor en aquellos que no tengan cal. Es imprescindible que tenga buen drenaje, pues de lo contrario sus raíces se pudrirán.

Riego

Hay que regar frecuentemente, especialmente durante los periodos de sequía. Por lo general, debes regarlo unas tres o cuatro veces en verano y cada 5-6 días el resto del año. Siempre que te sea posible, usa agua de lluvia o sin cal, pero si no puedes conseguirla, llena un cubo y déjalo reposar una noche. Así los metales pesados quedarán en el fondo, y podrás utilizar el agua de la mitad superior del recipiente.

Abonado

Sobretodo durante la primavera y el verano es muy importante que lo abones con abonos orgánicos, como por ejemplo el estiércol de gallina en la primera estación y guano en la segunda. De esta manera, conseguirás no sólo que tenga un excelente crecimiento y desarrollo, sino que además producirá muchos más frutos que podrás degustar en cuanto terminen de madurar, en otoño.

Época de plantación

El momento ideal para plantarlo en el jardín es en primavera, en cuanto el riesgo de heladas haya pasado.

Poda

Puedes podarlo si lo ves necesario en otoño o finales de primavera.

Multiplicación

• Semillas: se han de estratificar en frío por un periodo de 6 a 8 meses. Pueden tardar alrededor de 1 año en germinar.
• Retoños: puedes separarlos de la planta madre cuando tengan una altura manipulable (unos 15-20cm).
• Variedades: se multiplican por injertos.

Plagas y enfermedades

Es muy resistente, pero es sensible al ataque del hongo de la roya y al de los barrenillos. Descubre cómo actuar en cada caso:

• Roya: esta enfermedad producida principalmente por hongos Puccina y Melampsora, penetran en la planta a través de las raíces o de heridas, causando la aparición de pequeños bultos de color rojo o marrón en el envés de las hojas. Puedes tratar tu árbol con fungicida sintético (químico) como el Fosetil-Al, o con caldo bordelés en primavera, el cual es natural. Ver ficha.
• Barrenillos: son insectos que comen madera mientras labran galerías por debajo de la corteza. Puedes tratarlo con Fenitrotion o Delmatrin, pero si el árbol está muy debilitado lo mejor será cortarlo y quemarlo. Afortunadamente, puedes prevenirlos manteniendo al Sorbus aucuparia bien regado y abonado.

Rusticidad

Soporta el frío y las heladas de hasta los -25ºC. Asombroso, ¿verdad? 😉 Sin embargo, el clima tropical y subtropical y las temperaturas de 30ºC o superiores no le sientan bien.

¿Qué usos tiene el Sorbus aucuparia?

Este increíble árbol tiene numerosos usos, que son:

• Ornamental: el porte que tiene, las flores, … todo él es tan elegante, que queda de maravilla en los jardines medianos y amplios. Además, y como comentábamos al principio, da una buena sombra, lo cual viene muy bien especialmente en verano.
• Culinarios: los frutos pueden comerse frescos, o bien se pueden hacer mermeladas. Asimismo, se utilizan en la fabricación del vodka ruso.
  Las flores se utilizan para fabricar bebidas calmantes.
• Tornería: la madera es fuerte y elástica, por lo que se utiliza para hacer por ejemplo las patas de las camas, mesas, sillas, etc.

Y por si fuera poco, al tener unas raíces profundas se utiliza mucho para afianzar suelos inestables en las cuencas torrenciales.

¿Dónde se puede comprar y qué precio tiene?

Como ocurre con todo tipo de plantas, el Sorbus aucuparia sólo podrás encontrarlo a la venta en los viveros y tiendas de jardinería de aquellas zonas climáticas donde se sabe que puede prosperar sin problemas. Por ejemplo, yo misma al vivir en el sur de Mallorca (Baleares), tengo muchas dificultades para conseguirlo; de hecho, todavía no lo he encontrado en ninguna parte, pero sé que en Galicia lo venden. Pero hoy en día gracias a Internet las distancias se han acortado, y podemos conseguir plantas de cualquier lugar del mundo (hay que hacerlo siempre de forma legal, asegurándose de que las especies que nos interesan han pasado los controles tanto de la CITES como de Aduana y que no están en peligro de extinción). Así que si en los viveros de tu zona no lo tienen, no dudes en buscar tiendas online. Seguro que allí lo encontrarás.

¿Qué precio tiene? Pues depende del tamaño. Uno jovencito de unos 20 centímetros te puede salir por 1 o 2 euros, pero uno más grande de 1m de altura ya se va a unos 20 o 30 euros dependiendo de dónde lo compres. Si no tienes mucha prisa, te recomiendo mucho más comprar un plantín joven, pues le resultará más fácil adaptarse; aunque si te apetece tener un ejemplar ya crecido, que haga jardín, no lo dudes y ve a por uno 🙂 .

¿Qué te ha parecido el Sorbus acuparia? ¿Lo conocías?

El artículo Sorbus aucuparia o Serbal de los cazadores, un árbol muy rústico ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

Pocos cítricos (y, en realidad, pocos árboles) llaman tanto la atención como el limonero Mano de Buda. Cuando lo vi por primera y única vez en un vivero, me quedé asombrada. Ya lo había visto en fotos de Internet, pero verlo en persona fue increíble. Aunque su precio desde luego me decepcionó profundamente: 200 euros pedían por él, con una altura de unos 1,70 metros incluyendo la maceta.

Y es que es una especie tan extremadamente rara, que parece que sólo se puede encontrar a buen precio en tiendas online; eso sí, ejemplares muy jóvenes, pero bueno, es un árbol que, como todo cítrico, tiene un buen crecimiento. Además, su mantenimiento es realmente muy sencillo. ¿Te apetece conocerlo? 🙂

Origen y características del limonero ‘Mano de Buda’

Nuestro protagonista es un arbusto o pequeño árbol frutal perennifolio originaria del nordeste de la India y de China cuyo nombre científico es Citrus medica var. sarcodactylis. Se le conoce popularmente como Mano de Buda o como cidra. Crece hasta alcanzar una altura máxima de 5 metros, con una copa formada por ramas largas e irregulares cubiertas de espinas. Sus hojas son largas, oblongas, con un tamaño de 10 a 15 centímetros.

En primavera brotan sus flores blancas y fragantes en grupos. Una vez que son polinizadas comienza a madurar el fruto, el cual tiene la cáscara gruesa y una pequeña cantidad de pulpa ácida. No tiene jugo, ni a veces semillas. También desprende un aroma muy agradable, tanto es así que es usado para perfumar habitaciones.

¿Cuáles son sus cuidados?

Si te haces con un ejemplar, proporciónale estos cuidados para que crezca bien:

• Ubicación: exterior, a pleno sol o en semisombra.
• Suelo o sustrato: tiene que tener buen drenaje y ser rico en materia orgánica. Por su tamaño, se puede tener sin problemas en maceta con sustrato de cultivo universal mezclado con un 30% de perlita.
• Riego: tres o cuatro veces por semana en verano, y cada 5-7 días el resto del año. Hay que evitar el encharcamiento.
• Abonado: desde comienzos de primavera hasta finales de verano/comienzos de otoño se debe abonar con abonos orgánicos, como estiércol, guano, cáscaras de huevo y de plátano… En el caso de tenerlo en maceta, se deben usar abonos líquidos.
• Plagas y enfermedades: las mismas que puede tener el limonero común. Tienes más información aquí.
• Época de plantación o trasplante: en primavera. Requiere un cambio de maceta cada 2 años.
• Rusticidad: soporta las heladas suaves y puntuales de hasta los -2ºC.

¿Habías visto alguna vez el limonero ‘Mano de Buda?

El artículo Limonero ‘Mano de Buda’, un árbol muy llamativo ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

Después de haber estado mimando nuestros árboles frutales durante todo el año, nos encontramos ansiosos a la hora de probar sus deliciosas frutas y es toda una decepción ver que las frutas no han madurado bien, que los pájaros las han picoteado, los insectos pequeños como las avispas, se tomaron la libertad de comérselos antes que nosotros, etc.

Pero, ¿qué podemos hacer para conseguir una buena cosecha de frutas sanas? Está muy claro, el envasado de la fruta.

¿Cómo funciona el embolsado de las frutas?

Esta es una técnica muy antigua, de finales de la década de 1880 y aunque a veces a esta técnica se le culpa por su falta de estética, muchos jardineros lo llevan realizando año tras año. De hecho, a los fruticultores les interesa más la cosecha que la decoración.

El embolsado y sus ventajas

Embolsar es un simple gesto que consiste en envolver la fruta que todavía está en el árbol dentro de una bolsa, siendo una técnica que tiene varias ventajas.

Los frutos están protegidos de las inclemencias del tiempo, las fuertes lluvias y sobre todo del granizo, que es la principal causa de perdida de la fruta.

También están protegidos contra insectos que pican, como avispas o parásitos y sobre todo contra la polilla.

Los pájaros no pueden chupar el jugo de la fruta.

Las enfermedades, especialmente la sarna, se propagan con menos facilidad.

Las frutas embolsadas son generalmente más grandes que otras y su piel es más fina.

La fruta reacciona un poco como nosotros y es que al ser destetados de la luz durante el proceso de embolsado, absorben el más mínimo rayo de luz solar.

Su piel brilla así más fácil, siendo mucho más colorida.

¿En qué árboles frutales se pueden realizar el embolsado?

Esta técnica está reservada para los árboles que dan frutas grandes como melocotones, peras y manzanas, incluso se pueden embolsar racimos de uvas que no sean muy pequeños.

Un ejemplo de esto lo tenemos muy cerca, ya que mucha gente conocerá o habrá oído hablar de los melocotones de Calanda, pero lo que muchos de ellos no saben, es que estos melocotones son embolsados durante todo el verano.

¿Qué bolsas se pueden utilizar?

Tradicionalmente, el embolsado se realiza con bolsas de papel Kraft y de las pequeñas.

Hace unos años, muchos de los primeros fruticultores se inclinaron ecológicamente a abandonar las bolsas de plástico en favor de las bolsas de papel, siendo muy fácil realizar este tipo de técnica.

Como consejo te diremos que realices unos pequeños agujeros en el fondo de la bolsa para así permitir el drenaje del agua de lluvia.

En los centros de jardinería también hay disponibles “bolsas de fruta” de papel microperforado, que son prácticos y listos para usar y que permiten que el aire y el agua circulen bien.

¿Cuándo embolsar la fruta?

En el caso de las frutas grandes, el embolsado se realiza generalmente a lo largo del mes de junio, siendo necesario esperar hasta que se haga el clareo de la fruta, ya sea natural o no.

Las uvas deben envolverse cuando estas alcancen el tamaño de un pequeño guisante.

¿Cómo embolsar las frutas?

La primera gran precaución a tomar, es embolsar cuando no esté lloviendo. Tampoco debe hacerse demasiado temprano por la mañana, ya que la fruta debe estar muy seca y por lo tanto no debe estar cubierta de rocío, así que evita dañar mientras te sea posible, la fruta.

Coloca la bolsa de papel sobre la fruta, asegurándola con la banda elástica o con grapas, siendo esta segunda opción la más rápida y económica.

Recuerda que a los meses y cuando tengas que retirar las bolsas de papel, es necesario actuar con delicadeza, porque los frutos son extremadamente frágiles, así que simplemente debes rasgar las bolsas por un lado, pero asegurándote de que la banda elástica no dañe la fruta.

Las bolsas se retiran unas dos semanas antes de la cosecha. Es durante este período que los frutos captarán la luz y los rayos del sol para terminar de madurar.

El artículo Cuándo y cómo embolsar la fruta ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

Imagen – Ideal.es

Si cultivas árboles frutales desde hace algún tiempo seguro que has tenido cosechas muy buenas y otras que han sido más bien pobres. Un pequeño cambio en el cultivo puede asegurarnos que la producción va a ser excelente, o por el contrario muy mala.

Se trata de un fenómeno conocido como vecería, y lamentablemente prácticamente todas las especies de árboles frutales pueden verse afectadas.

¿Cuáles son las causas de la vecería?

La vecería es un fenómeno que ocurre porque a la planta, o a alguna parte de ella, le ha faltado o le ha sobrado algo. Así, las causas son las siguientes:

• El árbol se ha quedado sin reservas durante la maduración de los frutos, por lo tanto, no podrá gastar tanta energía como debería en la floración.
• Los frutos compiten con los ápices vegetativos por los nutrientes; de modo que el desarrollo de los primeros se ve limitado.
• La iniciación floral, la cual ocurre normalmente al año anterior de la floración, interfiere en el crecimiento del árbol.

¿Se puede controlar?

Afortunadamente sí, aunque dependerá de la especie, variedad, clima y ubicación, entre otros factores, que se consigan buenos resultados en esa temporada o en las siguientes. Lo que se hace es lo siguiente:

• Aclareo de frutos: al comienzo del desarrollo de los frutos, se procede a quitar algunos de ellos o de ramas fructíferas. De esta forma, los que queden podrán madurar sin ningún tipo de problema.
• Rayado: se hace sobretodo en los cítricos. Es una práctica que consiste en hacer un corte en la corteza del árbol para impedir temporalmente el descenso de savia elaborada a las raíces. Con esto se consigue que el crecimiento de los frutos sea óptimo.

La vecería es un fenómeno que afecta a una gran variedad de árboles frutales: olivos, belloteros, cítricos (limonero, naranjo, mandarino, etc.), entre otros. Pero como hemos visto, con dos sencillos métodos se puede controlar 🙂 .

El artículo ¿Qué es la vecería de los frutales? ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El cultivo de ciertas plantas permiten abastecer un poco ese mercado tan amplio de alimentos, medicinas o simplemente de materia prima para artículos.

Muchas dependen de un conocimiento previo para su correcta siembra y cuidado, así como también de la forma de obtención de lo que se busca de la misma. En este caso nos referimos al mundialmente conocido Almendro, este árbol es reconocido por su interesante proceso de polinización, de floración y de su protagonismo en la historia de grandes acontecimientos en la humanidad.

Esta planta ofrece mucho y con total facilidad mantiene un prevaleciente mercado de productos derivados de sus aceites, frutos y hasta de su corteza.

Muchos son los frutos secos usados para infinidades de cosas, desde medicinas hasta para el sector gastronómico, ya que estos mantienen determinadas propiedades y sabores dependiendo de su clima de cultivo o de las condiciones del mismo, sobre todo en el caso del almendro que es una planta que origina de un país de clima muy árido y desértico (la actual siria, Persia y palestina).

Este ofrece una gran variedad de propiedades útiles para el mercado actual sin el temor de exigentes condiciones para su cultivo y es que dada la versatilidad que este tipo de planta presenta respecto a los climas mediterráneos, es que se ha podido aprovechar su potencial para lograr establecer un mercado muy bien surtido de productos que originan de esta planta, como lo son para la salud (cuidado de la piel o para determinados tratamientos superficiales), en la química para la creación de determinados fármacos dadas sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas, así como también para el sector gastronómico por su sabor muy leñoso y suave para creación de  postres (que mayormente son los característicos de la navidad por su época de florecimiento).

Conocer en profundidad sobre el proceso por el que debe pasar el almendro para poder ser comercialmente aceptable requiere de profundizar en un esquema mucho más científico, así que solo basta con explicar un poco sobre las cosas que han hecho de esta planta lo que es hoy.

Usos que se le dan al Almendro

Muchos de los mercados que comercian con productos de este origen (ya que para empezar se debe hablar sobre el origen del uso comercial de este), se tienen registros sobre la llegada de esta planta a tierras mediterráneas durante la permanencia de los

griegos por el territorio, aunque su masificación a nivel comercial no fue sino hasta finales de siglo XVIII y todo gracias a los descubrimientos de botánica y medicina de la época.

El tema sobre el almendro medicinal tiene un gran aporte en lo que a esa materia respecta, ya que esta planta es antitóxica, hipotensor y hepatoprotector.

Ofrece también algunas propiedades que aportan un gran nivel dermatológico, así como también puede ser usado como laxante, antiinflamatorio, cicatrizante y antiespasmódico (aceite de la variante amarga).

La leche o el aceite extraído de la misma almendra resulta un importante componente para la producción de productos para el cuidado y aseo personal. Aunque considerando que la más utilizada para estos propósitos es la almendra amarga que resulta más resistente y rica en nutrientes para este tipo de aplicación.

Debes de saber que el Almendro amargo es tipo de Almendro que tiene muchas más oportunidades de sobrevivir a los cambios climáticos o a las condiciones más adversas para el crecimiento (el clima mediterráneo). Este proceso de injerto mayormente se basa en la consideración de ciertas especies para que este pueda tener buenos resultados.

También debemos de decir que con el paso del tiempo se ha podido apreciar que el Almendro  se ha adaptado perfectamente al clima, ya que una de las mejores almendras son las españolas.

Tipo de flor y reproducción

Las flores del Almendro son hermafroditas y monoicas, ya que tienen androceos y ginecológicas en la misma flor y ambos sexos coinciden en el mismo individuo.

Su inflorescencia es racimosa y en forma de uva, es decir, las pediceladas están dispuestas a lo largo de un eje. Son flores que presentan piezas homólogas al mismo nivel del eje floral, con dos planos de simetría y con el cáliz y la corola bien diferenciados, por lo que son flores cíclicas actinomórficas y heteroclíticas.

Tienen un perianto bastante bien desarrollado compuesto de cáliz y corola. El cáliz está formado por cinco sépalos rojos soldados entre sí; la corola que se encuentra dializada, tiene cinco pétalos libres iguales entre sí, ordenados simétricamente de forma muy regular, de color blanco o rosa pálido y soldados sólo por la base.

La androceusa está formada por todos los órganos masculinos de la flor llamados estambres. Estos están formados por un filamento y una antera que está formada por dos tecas. En cada teca, hay dos bolsas de polen en el lugar donde se encuentran los granos de polen.

El artículo Cuándo florece el Almendro ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El mango es uno de los árboles frutales tropicales más populares y queridos por todos. Produce unos frutos grandes, tanto que te pueden servir como cena, y deliciosos. Precisamente por esto cuando se tiene uno y no se le ve fructificar no es raro preocuparse.

”¿Por qué mi árbol de mango no da frutos? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?”, son algunas de las preguntas que nos solemos hacer. Pero a veces puede ocurrir que, simplemente, no estemos cometiendo error alguno en su cultivo, sino que debemos de esperar un poco más.

¿Cuándo empieza a dar frutos el mango?

El mango es un árbol de crecimiento más bien lento que alcanza una altura de entre 4 y 10 metros, dependiendo de la variedad y/o cultivar. Tiene una copa más o menos ancha, la cual da una excelente sombra. Pero puede tardar mucho en florecer y aún más en dar frutos.

Si el ejemplar es de semilla (lo podremos identificar porque tiene un tronco más o menos recto, y no tiene la púa injertada), va a dedicar muchos de su vida a desarrollarse, tanto es así que puede tardar de 6 a 15 años en fructificar. Por el contrario, si es injertado, tardará de 2 a 3 años, máximo 4.

¿Por qué mi árbol de mango no da frutos?

Es muy joven

Como hemos comentado, dependiendo de si es de semilla o injertado puede tardar más o menos en dar fruto. Pero igualmente, es necesaria la paciencia 🙂 .

El clima es frío

Aunque hay variedades y cultivares capaces de resistir temperaturas de -2ºC, como el Ataulfo, la gran mayoría no toleran valores tan bajos. Para que éstas puedan fructificar, debe de haber una temperatura mínima anual de 5ºC o superior.

Le falta comida (abono)

A veces no pensamos en ello, pero lo cierto es que si no abonamos al mango le va a costar mucho dar fruto, sobretodo si el terreno que tenemos es pobre en nutrientes. Por ello, desde primavera hasta finales del verano tenemos que echarle abono orgánico, como estiércol o guano. También podremos mezclarle con la tierra cáscaras de plátano y de huevo, bolsitas de té, ceniza de madera.

Necesita más espacio

Tanto para crecer como para fructificar, necesita estar plantado en un terreno más o menos amplio para que sus raíces se extiendan todo lo que precisen. Lo ideal sería plantarlo lejos (mínimo 4 metros) de otras plantas altas, además de tuberías y suelos pavimentados.

Esperamos que a partir de ahora puedas disfrutar de unos mangos recién cogidos 🙂 .

El artículo ¿Por qué mi árbol de mango no da frutos? ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El caqui o kaki, cuyo nombre científico es Diospyros kaki, es un árbol frutal originario del Sudeste de Asia que produce unas frutas deliciosas. Además, es muy decorativo, ya que sus hojas, normalmente verdes, se tornan de un color rojo anaranjado precioso durante el otoño antes de que el viento se las lleve. Por todo ello, es una de las especies más cultivadas en las regiones templadas.

Sin embargo, hay varias plagas y enfermedades del caqui que pueden perjudicarle seriamente. Así que si sospechas que a tu árbol le ocurre algo, descubre a continuación qué es lo que puede tener y cómo solucionarlo.

Plagas

Mosca de la fruta

La mosca de la fruta, cuyo nombre científico es Ceratitis capitata, es un insecto volador que, como su propio nombre indica, se alimenta de las frutas de los árboles. Pero no sólo eso, sino que además deja sus larvas en el interior del caqui, haciendo que se pudra enseguida.

¿Qué hacer? Muy sencillo: colocar varias trampas adhesivas de color amarillo cerca del árbol. Así, una vez que queden pegadas a ellas, no podrán hacer nada. Otra opción es cortar una botella de plástico por la mitad, echar azúcar o miel y agua, y engancharla con una cuerda al árbol.

Sesia del caqui

La sesia del caqui, cuyo nombre científico es Synanthedon tipuliformis, es un tipo de polilla cuyas larvas excavan galerías en los tallos. Al hacerlo, producen daños importantes en los mismos.

¿Qué hacer? Lo más recomendable es cortar las partes infectadas con una sierra de mano previamente desinfectada con alcohol de farmacia y sellar la herida con pasta cicatrizante. Además, se aconseja tratar el árbol con insecticidas fosforados.

Piojo de San José

Imagen – http://gipcitricos.ivia.es

El piojo de San José, cuyo nombre científico es Quadraspidiotus perniciosus, son parásitos muy pequeños que se fijan a la planta protegidos por una coraza de color marrón para alimentarse de la savia. Así, producen daños en las hojas, las cuales se tornan amarillas y se caen, y en los frutos, que terminan con puntos sin color.

¿Qué hacer? Al ser el kaki un árbol cuyos frutos son comestibles, se deben de utilizar insecticidas ecológicos, como el aceite de neem.

Cochinilla alargada

La cochinilla alargada, cuyo nombre científico es Eulecanium persicae, es un parásito que se deposita sobretodo en las hojas y en los tallos tiernos. Está protegida por un escudo marrón o rojizo y mide apenas 1 centímetro.

¿Qué hacer? Si son pocas o el árbol es joven, se pueden quitar con un pincel humedecido en alcohol de farmacia; en caso de que haya muchas o de que la planta sea adulta o muy grande, lo más aconsejable será tratarlo con piretrinas.

Pájaros

Los pájaros son animales muy bonitos, pero pueden comerse los brotes más tiernos y los frutos, sobretodo si son mirlos o estorninos. Para evitarlo es importante utilizar redes de protección o espantapájaros.

Avispas

Las avispas son insectos oportunistas, ya que se alimentan de los frutos que ya han sido atacados por los pájaros. Por este motivo, es necesario tapar los frutos o hacer trampas para avispas.

Enfermedades

Antracnosis

Imagen – Desafio1710.blogspot.com

La Antracnosis, conocida como cancro o chancro, es una enfermedad causada por un hongo que puede ser de los género Colletotrichum, Gloesporium o la especie Coniothyrium fuckelli. Producen manchas descoloridas en hojas, tallos, frutos o flores.

¿Qué hacer? Lo más aconsejable es cortar las partes afectadas y quemarlas, y tratar con fungicidas.

Botritis

La Botritis es una enfermedad fúngica transmitada por el hongo Botrytis cinerea. Produce manchas de color marrón en hojas y flores, normalmente por falta de aireación.

¿Qué hacer? Se deben de eliminar las partes afectadas, tratar con fungicida y evitar mojar las hojas y flores cuando se riegue.

Cephalosporium diospyri

Imagen – Treebuzz.com

Se trata de una enfermedad fúngica que produce la sequía y la caída de las hojas. Las ramas se debilitan y la copa se va quedando desnuda. Los ejemplares afectados mueren al cabo de dos años.

¿Qué hacer? Es muy importante adquirir árboles sanos, y cuidarlos correctamente para que estén fuertes.

¿Sabes ya lo que le ocurre a tu kaki? Espero que así sea y puedas recuperarlo pronto 🙂 .

El artículo Plagas y enfermedades del caqui ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

Cuando nos disponemos a comprar un frutal lo hacemos con la intención de que nos dé frutos más tarde o más temprano. Pero a veces el tiempo pasa y, por mucho que lo mimemos, no conseguimos que fructifique. En esos momentos nos preguntamos por qué mi árbol no da frutos y cuál es el error que estamos cometiendo.

Lograr probar el sabor natural de los alimentos exige paciencia y unos cuidados mínimos. Si te preocupa tu planta, descubre qué es lo que le puede pasarle.

Es un árbol joven

Los árboles frutales jóvenes no fructifican, a menos que estén injertados en cuyo caso es normal que sólo tarden unos 2-3 años, máximo 4 dependiendo de la especie. Y es que, para que den frutos necesitan tener energía, una energía que debemos de darle a través del abono orgánico regular durante toda la temporada de crecimiento (desde primavera hasta finales de verano/comienzos de otoño).

Necesita comida (abono)

Si sus raíces no absorben los nutrientes que necesitan, no podrán fructificar. Es importante recordar que tan importante como el riego es el abonado: ambos son indispensables para cuidar de nuestras plantas, sobretodo si queremos probar sus frutos.

Le sobra comida

Un exceso de abonado, especialmente si es sintético -químico- puede quemar las raíces y debilitar mucho los árboles. Por ese motivo, es necesario seguir las indicaciones especificadas en el envase para evitar el riesgo de sobredosis.

En el caso de que hayamos abonado en exceso, hay que suspender el abonado y regar con agua sin cal o destilada 2-3 meses.

Riego excesivo

Se suele pensar que, si el agua es vida, cuanta más le demos a las plantas va a ser mejor, pero la realidad es muy distinta. Si regamos en exceso, las raíces se pudrirán. Por este motivo, hay que regar sólo cuando sea necesario. La frecuencia variará dependiendo del clima y de la estación en la que nos encontremos, pero por lo general será de unos 4 veces por semana en verano y cada 3-4 días el resto del año.

Si tenemos un frutal que ha sufrido exceso de riego, es importante tratarlo con fungicidas ya que es posible que los hongos lo estén atacando.

Clima inadecuado

Cuando plantamos un frutal en un clima que es más cálido o más frío de lo que sería adecuado para él, puede tener muchos problemas para dar frutos. Lo ideal es siempre escoger especies que se vendan en los viveros de nuestra zona, ya que serán esos y no otros los que mejor se adapten a nuestro huerto.

No se autopoliniza

Hay una serie de árboles que necesitan que haya un pie hembra y otro pie macho para poder dar frutos. Las variedades autopolinizantes o autofértiles son las siguientes: cerezo, manzano, ciruelo, albaricoquero, peral, melocotonero y el granado.

Esperamos que hayas podido averiguar qué es lo que le ocurre a tu frutal 🙂 .

El artículo Por qué mi árbol no da frutos ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El pomelo, cuyo nombre científico es Citrus x paradisi, es un árbol frutal perennifolio que puedes cultivar en maceta durante toda su vida. Tiene un ritmo de crecimiento más bien lento, de modo que te va a resultar sencillo controlar su desarrollo mediante podas. Y con unos mínimos cuidados, te puedo asegurar que te dará una interesante cantidad de frutos.

Ahora bien, ¿cuáles son sus requerimientos básicos? Como es muy importante conocerlos, te voy a explicar cuáles son los cuidados del pomelo en maceta para que no se te escape nada 🙂 .

¿Qué clima necesita?

Para poder cultivar pomelo con éxito es necesario que el clima sea cálido. Al ser una especie subtropical, no tolera las heladas fuertes. Resiste hasta los -5ºC, pero va a ser mejor que no baje de los -3ºC. Pero esto tiene su parte positiva, y es que no requiere horas de frío para florecer ni, por lo tanto, para fructificar.

Es conveniente colocarlo a pleno sol, ya que si se ubica en semisombra la producción de flores será más bien pobre.

¿Qué sustrato usar?

Crece en suelos arenosos o franco-arenosos, frescos, profundos y con un pH comprendido entre 6 y 7. Cuando se le cultiva en maceta, se puede utilizar la siguiente mezcla: 60% sustrato de cultivo universal para plantas + 30% perlita, arena de río lavada o similares + 10% abono orgánico como puede ser el humus de lombriz.

Cada 2-3 años tendremos que trasplantarlo a una maceta mayor, durante la primavera.

¿Cada cuánto regarlo y abonarlo?

El riego tiene que ser frecuente durante los meses más cálidos del año. Hay que evitar que el sustrato se seque por completo, por lo que, por lo general, se regará 3-4 veces por semana en verano y cada 4-5 días el resto del año. En el caso de que le tengamos puesto un plato debajo le retiraremos el agua que haya sobrado a los diez minutos de haber regado.

En cuanto al abonado, debemos de abonarlo desde comienzos de primavera hasta comienzos de otoño con abonos orgánicos líquidos, como el guano, siguiendo las indicaciones especificadas en el envase del producto.

¿Cuándo y cómo podarlo?

El pomelo tiene tendencia a tener una copa en forma de bola, de modo que lo que se ha de hacer es recortar aquellas ramas que hayan tenido un desarrollo excesivo manteniéndole la forma. Ahora bien, esto hay que hacerlo después de la fructificación, puesto que de lo contrario tendremos una cosecha menor.

Asimismo, hay que eliminarle las ramas secas, enfermas o débiles, y aquellas que se entrecrucen.

¿Qué plagas y enfermedades pueden afectarle?

Aunque es bastante resistente, puede verse afectado por:

• Plagas:
  • Araña roja: es un ácaro de color rojo que mide unos 0,5cm. Se alimenta de las células de las hojas, haciendo que aparezcan manchas descoloridas.
    Se puede eliminar con aceite de neem.
  • Cochinilla acanalada: es un parásito que encontraremos en los tallos verdes y en las hojas. Tiene aspecto algodonoso y mide unos 0,5cm.
    Si son pocas, se pueden quitar a mano con un pincel, pero si son muchas, recomiendo usar insecticida de aceite de parafinas (es natural).
  • Minador de los cítricos: es un micro-lepidóptero que se alimenta de los brotes tiernos de estos frutales.
    Se elimina con aceite de neem o con jabón potásico.
• Enfermedades:
  • Hongo Phytophthora. Causa la pudrición de las raíces y la consecuente muerte de la planta. Afortunadamente, se puede prevenir controlando los riegos y manteniendo al pomelo bien cuidado.
  • Virus y viroides (virus de la tristeza, exocortis y psoriasis): son microorganismos que causan la aparición de mosaicos en las hojas. No tienen cura. Lo mejor que se puede hacer para prevenirlos es adquirir ejemplares sanos.

¿Cuándo se cosecha el pomelo?

Los frutos del pomelo se cosechan entre mediados de otoño y principios de primavera. Dependiendo de la variedad, puede ser entre el 1 de octubre y el 30 de marzo, o entre el 15 de octubre y el 30 de marzo (del hemisferio norte).

Espero que con toda esta información puedas disfrutar de tu pomelo en maceta 🙂 .

El artículo ¿Cuáles son los cuidados del pomelo en maceta? ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

Los caquis son unas de las frutas más queridas del otoño-invierno. Tiene un sabor dulce muy agradable, y además de ser muy nutritivas nos pueden servir para hidratarnos un poco, lo cual está siempre muy bien. Pero, ¿sabías que no todos los que se venden son iguales?

Si quieres conocer las distintas variedades de caquis no dejes de leer este artículo que hemos redactado para ti 🙂 .

Variedades astringentes

Los caquis se dividen en astringentes y no astringentes. Las primeras tienen un sabor amargo y astringente, de modo que hay que dejarlas madurar bien en el árbol y luego someterlas a un proceso de eliminación de astringencia. Para ello, se aconseja introducirlas en una olla con un vaso de cerveza durante unos días.

Las principales variedades astringentes son:

• Eureka: es un árbol pequeño pero muy productivo que aguanta bien la sequía y el frío.
• Hachiya: es un árbol grande que produce una gran cantidad de frutos de forma cónica y de color naranja fuerte que se recogen a mediados de otoño y hasta comienzos del invierno.
• Rojo brillante: es una variedad autóctona de la Comunidad Valenciana (España). Produce frutos de color rojo intenso, con la piel delicada y la pulpa algo dura, que se recoge a finales de noviembre (hemisferio norte). El Persimón, uno de los más populares, es de este tipo.
• Koushu-Hyakume: se utiliza para secar.

Variedades no astringentes

Los caquis no astringentes son aquellos que tienen un sabor dulce. Pueden consumirse directamente, tras ser recogidos del árbol. Las principales variedades son:

• Fuyu: es un árbol grande que produce frutos de color naranja vivo, con la pulpa compacta y fuerte, de naranja claro. Se recogen desde finales de otoño hasta principios de invierno.
• Honan red: es igual que la variedad Fuyu, con la diferencia de que los frutos son muy dulces y de color rojo arananjado.
• Jiro: es la variedad más baja. Produce frutos amarillos muy dulces que son recogidos a comienzos de otoño.
• Sharon: es un cruce israelí de varias variedades a la que se le ha eliminado la astringencia química. Sus frutos son suaves y de poco sabor, que pueden ser consumidos aunque estén duros.

¿Te ha parecido interesante?

El artículo ¿Qué variedades de caquis hay? ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El almendro, como todos los árboles frutales, requieren de dos tipos de podas: poda de formación y poda de producción. En este caso vamos a hablar de la poda de los almendros ya adultos o viejos, por lo que sólo nos centraremos en la poda de producción.

¿Quieres saber cómo debes podar los almendros más viejos para producir al máximo y mantenerlos saludables?

Cuando realizas la poda de producción, lo primero a tener en cuenta es que la mayor parte de la fruta (la almendra) se produce en elementos esenciales de las ramas llamados dardos o centros frutales. Estos elementos suelen tener una duración de cinco años y su crecimiento anual es escaso.

Por esta razón la poda de producción debe hacerse manteniendo, al menos, una quinta parte de estos dardos, reemplazándolos con los otros que dejan de ser productivos. Cuando queremos conseguir la renovación de los dardos, debemos podar todos los años aquellas ramas que tengan entre 4 o 5 años, teniendo un diámetro de entre 2 y 3cm sobre las cuales están los dardos de dicha edad.

Si estamos continuamente realizando esta renovación anual no será necesario efectuar los cortes en las ramas demasiado gruesas. Así evitaremos que se disminuya la producción de almendras. Por lo general, el almendro suele producir bastantes chupones en el centro del árbol, por lo que es conveniente dejar algunos. Estos chupones pueden constituir madera de reemplazo de una rama que sea necesario renovar.

De todas formas, como normalmente se debe eliminar gran parte de ellos, es conveniente hacerlo temprano en el verano, cuando aún son suculentos. Esto se realiza en la poda de verano.

Además de la eliminación de una quinta parte de las ramas con dardos, que permitirá la renovación de estos centros frutales, también deben eliminarse las ramas enfermas y dañadas para mantener el almendro continuamente saludable.

Con esta información podréis podar los almendros más viejos.

El artículo Cómo debes podar un almendro viejo ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

Las plantas son elementos importantes en la vida de todo organismo que habite en la tierra, algo que es fácilmente explicado por la cantidad de aportes y recursos que estas nos otorgan.

La vida de las plantas es equivalente a la vida de muchos de los que habitamos hoy en día en la tierra y es que el aire medianamente puro que aún podemos respirar es la prueba de ello, incluso así mismo, gran parte de los alimentos que poseemos, como las frutas del manzano, pueden ilustrar también esta idea de una forma más concreta.

Para eso muchas personas han dedicado gran parte de su vida a las plantas, a través tanto del estudio como del mismo mantenimiento de estas. Inclusive, los mismos animales, adiestrados o no, saben de la importancia de la vida de estas, por lo cual, es posible observar cómo muchas especies suelen poseer conductas que logran proteger y preservar la vida de estos organismos.

El área de la medicina es quizás una de las más beneficiadas dentro de todo lo que estamos comentando y es que muchos de los productos que se emplean hoy en día para dar lugar a las soluciones que se aplican en respuesta a muchas enfermedades, se extraen de toda clase de plantas, siendo algunas, poseedoras de nutrientes útiles y vitales para el desarrollo de las mismas.

Entre las muchas plantas, árboles y arbustos que existen, en este artículo hablaremos del manzano, un árbol que permite  realizar ciertas derivaciones a partir de su mero nombre.

Os brindaremos información acerca de sus características, sus cuidados y su poda, ofreciéndole al usuario todos los elementos que este necesita para tener una mejor noción de las implicaciones a la hora de tener un manzano, así que comenzaremos con algunos datos básicos acerca de esta planta.

Características del manzano

Se trata de un árbol de una altura considerablemente alta y de unos 10-12 metros. Es un árbol del tipo caducifolio, inerme con ramificación abierta y de copa, con un conjunto de ramas que conforman gran parte de su cuerpo. Las hojas de esta planta son pecioladas, con forma ovalada, con una base más o menos redondeada y los bordes de esta son de color verde. Al igual que muchas plantas, las hojas de estas suelen emanar un aroma agradable al momento de estrujarlas.

Sus flores pueden mostrarse algo sensibles a las heladas fuertes que anteceden a la primavera, así que es recomendable condicionar este árbol a métodos que le protejan contra las temperaturas hostiles, siendo uno de los más típicos el riego anti-helada.

A pesar de esto, el manzano puede llegar a lidiar con temperaturas de hasta unos -10 grados centígrados, lo cual y a pesar de poder soportar, puede costarle algunas yemas florales. Para su crecimiento, la temperatura mínima es de siete grados centígrados, siendo la máxima de unos 35 grados, existiendo un rango ideal para su crecimiento, el cual consiste en 18 y 24 grados centígrados.

Enfermedades del manzano

El manzano es propenso a sufrir una gran cantidad de enfermedades, por lo tanto, os vamos a presentar aquí las más frecuentes, las cuales suelen estar explicadas por la presencia o invasión de una bacteria u hongo, seguido de la plaga de algunos insectos y entre las más conocidas, tenemos las siguientes:

• Mal de fuego bacteriano.
• Áfidos
• Mildiu

Variedades del manzano

Conocemos al manzano, pero desconocemos los frutos que este árbol ofrece, eludiendo el hecho de la distinción que existe entre sus frutos. Aquí os presentamos algunas de las variaciones que se presentan en este fruto.

Grupo granny

Dentro de su aspecto a destacar, podemos hablar de su piel verde y su color ácido y dentro de las más populares, tenemos a la Granny Smith, igualmente ácida y con un tono verde muy particular, sin embargo, su acidez y color no deben confundirnos, ya que son frutos considerados exóticos.

Grupo Fuji

Su color es rojo apagado, el cual se inclina hacia el rojo más oscuro, sin embargo, su sabor no deja de ser el más agradable y su conservación y dureza tampoco se quedan atrás. Dentro de las muchas variedades, la mayoría de estas pertenecen al grupo Fuji.

Grupo Galas

Aquí podemos encontrar variedad en los colores, los cuales oscilan entre el rojo y el amarillo, aunque hay que decir que las manzanas de color rojo son las predominantes, por lo cual, terminan sustituyendo a los demás tipos, sin embargo, recordamos que su aspecto no tiene por qué condicionar su sabor y en tal sentido, su calidad, pudiendo destacar la Mondial Gala, Galaxia, Royal, Buckeye, etc.

Grupo Golden

Como su nombre lo indica, su piel es de color amarilla, aquí podemos encontrar variaciones como Golden suprema, Golden delicious, Golden smoothie, etc., siendo estas una de las más difíciles de encontrar en el mercado debido a su aspecto, algo que las hace una de las más exóticas y buscadas por el público mismo.

Grupo Rojas americanas

Aquí el color consiste en un color rojo pigmentado muy interesante, dentro de las más conocidas, tenemos a la Starking Delicious, sin embargo, esta especie está prácticamente desaparecida.

La poda del manzano

La poda es importante, sobre todo cuando el árbol del manzano se encuentra en la etapa joven y esta se realiza cuando existe la necesidad de eliminar ramas infestadas de insectos, enfermas o en todo caso, muertas.

Cuando llega a su etapa adulta, se recomienda podarlos no más de una sola vez al año, lo cual será suficiente como para que esta reciba unos niveles prudentes de proyección solar, así como un buen paso del aire a través de este.

El manzano es un árbol muy familiar y esto se debe a su fruto en particular, el cual es usado en todo el mundo para diversos fines, la mayoría de estos gastronómicos, aunque algunas veces inclinados al área de la cosmética u otras. Sus características no son las más particulares, sin embargo, esto no es razón para decir que este árbol no es único en su especie, muchos de los consumidores potenciales de frutas de hoy en día apelan a esta clase de organismos, ya que a pesar de su simplicidad, la variedad del manzano es una de las más peculiares en todo el mundo, siendo los tipos más escasos y cada vez más importantes y solicitados por el público.

El artículo Características, cuidados y variedades del manzano ha sido originalmente publicado en Jardineria On.

El árbol del pan o frutipan es una planta tropical que podemos encontrar en todas las regiones cálidas y húmedas del mundo. Aunque puede superar fácilmente los 10 metros, incluso se han llegado a ver ejemplares de 21m, su cultivo en maceta es posible puesto que tolera bastante bien la poda.

Conozcamos a este curioso y bello árbol, tan raro en climas templados.

Origen y características del árbol del pan

Nuestro protagonista es un árbol perennifolio originario de las islas del Pacífico que puede alcanzar una altura máxima de 21m, cuyo nombre científico es Artocarpus altilis. Su tronco a menudo ramifica desde la base, y tiene un grosor máximo de 2m de diámetro. Las flores se agrupan en inflorescencias, femeninas y masculinas, presentes en el mismo ejemplar. La polinización es cruzada, pero no es necesaria para que se forme el fruto, que es redondo y puede pesar entre los 9 y los 20 kilos.

Su ritmo de crecimiento es bastante rápido, pudiendo llegar a crecer a un ritmo de un metro por año si las condiciones son adecuadas. Asimismo, hay que saber que en su interior hay un látex que causa picor e irritación al contacto con la piel.

¿Cuáles son sus cuidados?

Si quieres tener un ejemplar, te recomendamos proporcionarle los siguientes cuidados:

• Clima: sin heladas.
• Ubicación: exterior, en semisombra.
• Tierra:
  • Maceta: sustrato de cultivo universal mezclado con un 30% de perlita.
  • Jardín: tiene que tener buen drenaje y ser rica en materia orgánica.
• Riego: frecuente. Cada 2 días en la época de más calor y cada 5 días el resto.
• Abonado: una vez al mes aportar abonos orgánicos, como guano o estiércol.
• Poda: quitar las ramas secas, enfermas o débiles y aquellas que hayan crecido demasiado antes de que reanude el crecimiento en primavera.
• Multiplicación: por semillas en primavera.
• Recolección: los frutos estarán listos para ser recogidos cuando adquieran un color verde claro y se vean grandes, más o menos a 15-19 semanas después de la floración.
• Rusticidad: soporta hasta los 5ºC, siendo la adecuada entre los 38 y los 16ºC.

¿Conocías este árbol?

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